波蘭，奧斯威辛集中營，生與死的交叉。
《集中營照片可能會讓人感覺不適，如果版友不喜歡，請斟酌評估是否要繼續閱讀此篇》
去年冬天我從華沙搭火車到了克拉科夫（Kraków)，再從克拉科夫搭巴士去了捷克布拉格，其實這是極不順路的，但是讓我拼著搭12個小時夜車巴士也要去克拉科夫一趟的一個重要原因就是奧斯威辛集中營，不管是辛德勒名單，安妮的日記或是美麗人生，所描寫的不僅僅是生離，更是死別，而在那個時代更令人感到難過的是，這些都僅僅是一幕幕天天在發生的日常，戰爭已經結束，靈魂已經安息，110萬的猶太人，最終在這裡結束了一生，將近一百年後的我們，只能用著莊嚴的緬懷，走過那曾經只能通向死亡的路。
從克拉科夫的老城區，不管坐火車或是巴士都有直達奧斯威辛的車，大約20～30分鐘就有一班車，大約一個半小時抵達，車上基本九成以上都是相同要前往奧茲威辛，最後我是選擇坐巴士。
集中營不用門票，但是換完票後要依據門票上的時間分批入場，也可以另外付費跟隨導覽，大門口第一個見到的就是著名的「勞動帶來自由」鐵製標語掛在門口的正上方，營區人很多，但是整個營區卻非常安靜，大家都是沈默的走著，看著，這些已經超出人類道德底線，卻真實發生過的一切，當初被集中至此，猶太人的隨身行李，成堆的行李箱，眼鏡，義肢，鞋子，堆疊在櫃子裡，另一邊角落滿滿放著毒氣室所使用的zyklon B，當初納粹否認使用毒氣集體屠殺猶太人，就是被搜出這些殘餘的罐子，證明了這些屠殺行為，而奧茲威辛的營房極差無比的環境以及牆上掛著被屠殺猶太人的檔案照片，一走進營房，就會被那沈重的哀傷壓得喘不過氣，我在其中看到了一對雙胞胎小女孩的照片，同一天進入奧斯威辛，僅僅四個月就被處決，走出營房後往廣場走去，營房周遭圍繞著電網及警告標示，在這樣的冬日陽光照射之下，我卻一點也暖不起來。
奧斯威辛的另一處，比克瑙集中營要坐接駁車過去，比克瑙是真正的滅絕營，有火車鐵軌直接穿入營區，辛德勒名單經典的火車運送猶太人到集中營的畫面，就是在此真實取景，在這邊如同死亡工廠般，納粹日復一日的將猶太人脫光，騙到毒氣室說要洗澡，然後殺害，火化，重複再重複，比克瑙還能見到當初納粹戰敗後將毒氣室炸掉想煙滅證據的遺跡，很多人會在前面放下一束花，表示追悼，這邊的營房條件更差，如同馬廄一般，散落在營區的左右兩側，走在再也不會有火車開進來的鐵軌上，我只能期望這樣的地方，不會再出現在這世界。
兩個營區，我一共走了快六個小時，結束之後我哪裡也沒去，直接搭車回到了市區，走在熱鬧的克拉科夫古城區，音樂，爐火，街頭藝人與小攤販熙熙攘攘，但我卻久久無法從那種無止盡的沈重感中走出來，就像當時我去完南京大屠殺紀念館後一樣，出來後總是覺得像被什麼重擊了胸口，彷彿稍一轉身，背後就會回到那個戰火蹂躪的年代，我們現在覺得理所當然自由的生命，在那時卻是最奢望的夢想。
克拉科夫：Auschwitz-Birkenau
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